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[图帖] 【人文】极地永夜纯白：记一场追逐极光的雪域自驾之旅[416P]

okyangok

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1楼大中小发表于 2022-5-28 15:01 只看该作者

【人文】极地永夜纯白：记一场追逐极光的雪域自驾之旅[416P]

极光女神划破苍穹的舞动，是大自然最为吸睛的光影。为了亲睹那一抹缥缈的绿，这年的腊月三十，满怀期盼，我们二进北欧。

总里程2000公里，全程自驾于极地雪域，在雪国冰封的寒冷刺激中，这段旅途，仿佛回到了冰河时代，回到了那混沌初开的纯净世界......

罗瓦纳米

2020年1月23日，正值武汉宣告封城，此时登机的我们，还不曾料到，一场疫情正向人类无情袭来……

经历10 2小时的飞行，终于从北回归线穿越的广州，来临北极圈横跨的芬兰小镇罗瓦涅米，我们追逐极光的故事，就从圣诞老人的故乡：罗瓦纳米（Rovaniemi）开始！

罗瓦纳米是北欧极地的旅游中转站，机场不大，但大楼一侧却罗列着世界各大品牌租车公司，足见其旅游占比之重。由于每天进港的航班不多，各家公司柜台均不设当值。预订了11点取车，还有一小时，与租车公司的人员联系上后，等待的时间正好到咖啡厅小休一会。守时果然是好习惯，11点双方准时到达，办妥手续，不一会便飞驰在茫茫白雪的公路上。

圣诞老人村

芬兰的儿童故事大王玛尔库斯在电台讲了这样一个故事：圣诞老人和两万头驯鹿一起住在耳朵山上，正是因为有“耳朵”，圣诞老人就能听到世界上所有孩子的心声。

这种颇有感染力的情感推理，居然就获得了世人的认可，从此，故事中耳朵山的所在地罗瓦涅米，被定义为圣诞老人的故乡！

有句话是怎么说着来的：谎言说一百次也会成为真理。更何况是娓娓动听的故事呢？

为了迎合这个既成事实的故事，于是，芬兰人在这里正儿八经的建起了圣诞老人的家：圣诞老人村（Santa Claus Village）。

圣诞老人村距离机场只有几公里，这个充满童话氛围的小村庄就位于银装素裹的森林里面。每天，小木屋里由“持证上岗”的圣诞老人接待着来自世界各地的孩子们及回答他们稀奇古怪的问题。

望着屋里那位留着长长白胡子的老人家，不禁心生疑惑：圣诞老人与耶稣母子到底是啥关系呢？

如果没有，按今天的说法，这位老爷爷就是蹭热度了，哈哈。不得不承认，还是蹭得最成功的典范呢！

这些摇晃着脑袋的驯鹿便是圣诞老人的座驾，此时应该响起这首歌：叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当……虽然传说中每年的圣诞节，这位慈祥的老人都会给小朋友派礼物，但在这里，与他合照是要收钱的哦。

而吸引我们来临圣诞老人村的主因，是一条极具意义的地理线：北极圈（Arctic Circle）。圣诞老人村的奥妙还在于坐落在北极圈上，这条原本只有在地图上才有的线，在这里被物化，成为可见。

由于冬季的积雪，户外地面上的北极圈线被雪覆盖，圣诞老人也颇有心思，在空中驾起了一条带点浪漫的蓝色标志线！这条不间断的线也延伸至室内，在这里便可从形式上真真切切地跨越北极圈！

基律纳

跨过北极圈便正式进入极地，驶离罗瓦涅米，即开启我们带点挑战的极地雪域自驾。

雪地开车既考试胆识更考验技术，第一天行程便来点刺激的，从芬兰跨境远征瑞典，向极光观赏地：基律纳挺进。

瑞典名城基律纳 (Kiruna)距离罗瓦纳米300多公里，大半部分路程沿着托尔纳河行走。第一次雪地自驾，3个多小时的驾驶，千里冰封万里雪飘，白雪皑皑的大地一片纯净，乐坏了两个喜雪的南方娃。

这晚我们没有进城，选择在郊外远离光污染的山林度假屋入住，期待第一晚便能与极光女神Aurora邂逅。

旅馆大厅已聚集了数个来自世界各地的追光族，

坐下点餐时服务生小姐姐告知，不论头盘还是主菜，本店只有一款：鹿肉沙律及特色煮鹿肉。我们只需回答Yes or No，别无他选！好吧，入乡只能随俗，大除夕的这晚，品尝了一顿异国风味餐，也算特色满满。

寒冬腊月，夜阑寂静。这个除夕夜没有艳丽的烟火，没有高挂的红灯笼，幸运的是欧罗拉女神如期而至，若隐若现的绿光浮现苍穹。

可惜，长途飞行的劳顿加上时差的混乱，未等及深夜光影最耀眼的舞动，咱两已在暧和的小木屋里枕着极光呼呼入睡。唯有借助熬夜追光者拍摄的作品，一展除夕夜极光女神的魅影。

第三天

农历大年初一，推开房门，一派瑞雪祥和之景。

冬季的极地10点过后天才亮起，或许是昨晚观极光到深夜，大家还在睡梦中，整个旅馆似乎只有我俩已起床。

度假村安静地躺在冰封的河边，远山、丛林、红房、白雪，一切都纯净得令人窒息。

在积满雪的小路穿行，听着脚底发出咔嚓、咔嚓的声音，这是南方人向往的雪国。极地旅途的第一个早晨时光，便让我陶醉在这般美好的氛围中。

冰酒店

今天路途不长，全程170多公里。

早餐后出发，打卡世界上第一家冰酒店：Ice hotel！

1989年的冬天，在瑞典北部的尤卡斯雅尔维村（Jukkasjarvi），一个叫萨弥的村民突发奇想，用已冰封的托尔纳河里的冰块，堆了一间冰房子用作驿站。这个创意立刻传遍世界各地，尤卡斯雅尔维村顿时成了地球上又一处让猎奇者神往的地方，这便是世界上第一家冰酒店的起源。

自此，每年冬季即将来临之际，来自世界各地的建筑师及艺术家团队便聚集于此，用托尔纳河的冰块打造一个全新的冰酒店。

每年，酒店从客房到配套设施都要重新设计，每一个房间都由不同的设计师设计和打造，一个房间一个主题。

有震撼的超大块冰块雕像，也有细腻的镂空花纹，有前卫的造型，也有充满童趣的画面，仿佛艺术品般赏心悦目。因为每年的冰酒店都是独一无二，所以也被称为“一期一会”式酒店。

别以为在冰天雪地的房间里睡觉是自讨苦吃，No！对于喜爱者来说，这是一种难得的体验。即便有时户外温度要低很多，房间内的温度也不会低于- 5度。客人们身着毛质保暖内衣，钻进温暖舒服的睡袋里，躺在铺着驯鹿皮的冰床上，完全不用担心寒冷。

尽管地处北极圈内的偏僻一隅，但冰房子充满童话般的诱惑，足以让某些人涌动起暂时回归或寻找一下沉淀心灵的好去处。每年的旺季，还一房难求，要想住进这个价格不菲的冰窟窿体验一晚，记得提前预定哦。

冰雪酒店还专门设计了一个小教堂，吸引不少新人到此结婚。想想拥有如此独特的一段冰雪奇缘，也是满满的浪漫。

从每年的12月开放，到来年4月中旬，酒店渐渐消融，融冰之水流回托尔纳河的怀抱，完成一个轮回。正如冰酒店的简介上所写：从河水里来，终究又流向河水，一切能留住的只有回忆……

基律纳大教堂

冰酒店所在的基律纳又名矿山之城，这里不仅有着高品位的铁矿石（含铁率超过70％），而且还有着丰富的铁矿蕴藏量（约18亿吨），是目前世界上最大的铁矿中心之一。作为游客，对这座城市更感兴趣的是出众的旅游元素：基律纳大教堂（Kiruna Kyrka），一座被瑞典人选为最漂亮的公共建筑。从停车场远远望去，白雪覆盖的红色全木教堂犹如童话般的存在。

灵感来自Sapmi，融合了许多著名艺术家和工匠作品的基律纳大教堂，古朴而庄重，其独一无二的建筑风格不愧为一件令人欣赏的艺术品，难怪入选瑞典 1950年代以前最重要的建筑之一！

用力推开厚重的大门内进，全木结构的质感瞬感温暖，和外面的寒冷形成鲜明对比，也让静坐其中的祈祷者更感安宁。教堂内很朴素，没有耶稣受难像的十字架，说明这是一座基督教新教教堂，正面是一副阳光照大地的油画，和整个教堂木头的暗色调形成对比，也为教堂添上了明朗的格调。

据闻，教堂位于铁矿扩建引起的建筑物拆迁的范围内，它将会在2025年被拆除，搬至几公里之外的新城中心重建。果真如此，也觉有点小遗憾！

驶离基律纳，天空飘起了粒大的雪花，下午2点过后，天已渐黑，迎着漫天风雪，我们驶向了今天的下榻地，160公里外的阿比斯库国家公园（Abisko National Park）。

阿比斯库国家公园

阿比斯库国家公园位于瑞典极光地带的中心，是观赏北极光的圣地。园内的阿比斯库极光天空站（Aurora Sky Station），曾被美国宇航局（NASA）称为世界上观测北极光的最佳地点，可以在毫无光污染的旷野上拍摄到极光。

到达阿比斯库 4点刚过，天已全黑。

遇上风雪交加的日子，真心忐忑极光女神今晚是否如约而至。此时已不适合户外活动，坐在大厅的壁炉旁聊聊天倒是蛮舒适的。

度假村口有一家颇大的超市，挑选些即食三文鱼、意大利面、面包牛奶水果等权当晚餐，比餐厅里供应的单一鹿肉或简餐，不但合味道，性价比更强多了，自然成了我们的选择。

晚餐后大雪已停，户外虽然寒冷也阻挡不住我们驿动的心，于是出门溜达去了。

酒店傍边便是网红店：老爷爷之家。老爷爷家有一项闻名活动，即是传统的瑞典男女全裸混蒸桑拿，在这里，蒸桑拿的正确打开方式是：男女全裸混蒸 - 冲出桑拿房裸奔 - 雪地强悍打滚 - 享受冰火两重天，

要不要试一试呢？徘徊在桑拿房门前，真心纠结！

晚上8点，云层依然很厚，已不再期盼Aurora女神的出现，在暖洋洋的房间躺下，带着时差的困顿，不一会已呼呼入睡。

充足的睡眠只需7-8个小时，半夜3点多不约而同的醒来。通过窗户望出去，不得了，天已大变，繁星满天。我俩不禁相视而笑，然后会意的点点头：Go，追光去！

大半夜的酒店寂静无声，全木结构的房子走路容易发出声响，为了不影响熟睡中的其他客人，唯有提起鞋子蹑手蹑脚的走，真有点做贼的感觉。

如果刚才还有点睡眼朦胧感，推门走出室外的一刻，40多度的温差、扑面而来的严寒直把我们刺醒。

白天行走在雪地上，只会发出吱呀吱呀的小声音，而在万籁俱寂的半夜，却犹如噼噼啪啪的鞭炮声般响亮。不想弄出太大动静，唯有放慢动作，在雪地里深一脚浅一脚的挪向停车场，我想我们的姿态一定如宇航员太空漫步般优美。

停在户外的车子也结了一层薄冰，车厢冷得犹如冰窖。两个来自南方的娃根本没有这样的经历，还好俺们也算身经百战，具备了随机应变的本领，捣弄一番，热车10分钟后顺利启动，向极光观赏地托纳湖出发。

公路沿着托纳湖延伸，湖边既无光污染亦无遮挡，是捕捉极光的理想点。农历大年初二，没有月色的大半夜，在荒郊野岭可谓伸手不见五指，仅有微弱的车灯，照射着白茫茫的前路。

公路边有些小路可抵达湖边，原本是我们的选择，但一夜的风雪让路面全是深深的积雪，小路没有路肩标示杆，随时有陷进路沟的危险。富有冒险精神的我们却不会贸然冒险，于是改变主意，沿着主路前行，尝试找一个靠湖边的开阔地停车捕捉光影。不过，这一路走走停停，开了将近20公里，理想的地点终究没有出现⋯⋯前路依然是漆黑一片，好吧，看来今夜与极光女神无缘，忙活大半天只好原来返回。幸好这一路有满天繁星相随，以至于不太失落。

回到住地，拍下这灿烂的星空，也好纪念一下咱俩在北极圈内的大半夜，一次离经叛道的追光之旅！

回到房间已是后半夜的6点，爬进暖暖的被窝，很快又进入到香甜的梦乡。再度醒来已是早上9点多，窗外已乏其白光。

第四天

从昨天抵达至今，一直处在黑夜模式，还未能一睹阿比斯库的真面目，吃过早餐后便迫不及待地跑出屋外。

天啊！一个清澈靓丽，一尘不染的世界瞬间跃出眼前，犹如一幅凝固的山水画。

10点钟的光景，离日出还有一小时，天空弥漫着极地独有的奶蓝，粉嫩粉嫩的，渲染了天与地，让山谷变得浪漫可人。

雪国之静美，把两个南方娃给看呆了！

正当我陶醉于美景开心得不亦乐乎时，发觉按相机快门的手变得僵硬。这才发现，忘乎所以间居然忘记了戴手套，让双手在零下20度的刺骨寒风中裸露近10分钟，立马跑回房间穿上全副武装，再度出发。

建于1909年阿比斯库国家公园，最初目的是在北欧的北部保留一块原始区域作为科学研究基地。园内自然景观相当丰富，山峰、峡谷、平原、湖泊、森林、动物等，都集中在了这个七十多公里的公园内。一个世纪过去，这个拥有出色北极风光的公园，赢得了无与伦比的赞赏，也赢来了世界各地的游人。

纯净、壮阔、静谧，冬天的托讷湖已经被厚厚的冰层封盖起，雪地车可以在湖上自由驰骋。

沿着阿比斯库国家公园的景观大道一路北上，越过两国交汇之极地雪源，半年后我们重返挪威！

走进素有峡湾王国之称的挪威，跌宕起伏的地貌特征尽显，桥梁、隧道不断。

与绿意盈盈的夏天相比，冬季的银装素裹，多了份静态美。

纳尔维克

驶过凌驾于奥福特峡湾的跨海大桥，首先来到了挪威北部重要港口城市：纳尔维克（Narvik）。

被群山环绕的纳尔维克直立于奥福特峡湾（Ofotfjord）之上，因北大西洋暖流经过，冬季不冰封，是一个终年不冻港。

纳尔维克与基律纳有铁路相连，虽然分属不同的国家，纳尔维克却成了基律纳矿石的出海港，小城也因矿石运输而发展起来。

我们的车子绕过市区，一直驶上山顶观景台。居高俯瞰，城市风光与峡湾美景尽现。

城市、峡湾与山峦在这里奇妙相遇，山、海、雪和屋子浑然一体，每个部分都保持了恰到好处的比例，犹如画作一般存在。此时正是午餐时间，边尝着干粮边欣赏风光，倒是秀色可餐，双得益彰。

纳尔维克对滑雪爱好者也是极具吸引力，因为这里藏有一个颇有挑战性的世界级滑雪场：Narvikfjellet。

自认不是滑雪高手，饱尝一番城市风光后转身继续征途。

连接纳尔维克到与特罗姆瑟的E6公路游走在挪威北部的高山峻岭间。我们的战车一路飞驰，窗外似铺开一张延绵飘然的冰雪长画。

千里冰封下的雪域公路，犹如一个巨大的冰雪展览场，也成了两个南方娃的赏雪乐园。

极圈里的冬天，即便正午，太阳也只是低低的斜照，唤醒着蓝天。

喜欢看雪，是因为雪中有太多的情怀。

雪落无声，一瓣一瓣轻飘，无拘无缚，安逸自由。除了雪花，还有一尘不染之物吗？

纵贯挪威北部的这条极地公路车辆不多，游人甚少，如果有兴趣挑战雪地自驾，美景无处不在的E6公路，绝对是上佳选择！

正月的北极圈内几成永夜，下午1点刚过，日已落下，

渐渐的，天空弥漫出极地独有的幽蓝，静谧中透着阵阵神秘，将雪国世界演绎得空灵纯美。

纵使你曾饱览天下美景，也会为这段冰雪奇缘而痴迷。这条冰雪大道，一直延续到北部的极光之都：特罗姆瑟（Tromsø）。

特罗姆瑟

依山面海景色优美的特罗姆瑟，因有北大西洋暖流经过，气候比同纬度的城市更加宜人，加上极光活动频繁，是挪威极光观测人气地！在这里，极光美丽但不冻人。

到达市中心的酒店入住已近4点，第一时间前往一路之隔的旅游中心预订今晚的追光团。果真是热门之旅，我们被告知：客满。不过中心的接待员倒是热情，帮忙打电话联系其它团队，万幸，还有两个位，每位980大元，速速交钱落订。

追逐极光并不是一件轻松的事。

傍晚6点，我们随专业观赏团一路深入峡湾找寻理想捕光点。在领队的带领下，花了一个多小时终于找到选点，下车后还要在漆黑的山地里摸爬滚打10多分钟才到达谷底的驻地，

站在冰天雪地的户外等待了2个多小时，期待中的绿光依然没有出现，有点垂头丧气的我已冻得瑟瑟发抖，只好原路返回车上取暖，幸亏观光车为客人准备了热饮，一杯热巧克力立马暖透心窝。

接近子夜时分，正在车上暖和得昏昏欲睡的时候，领队突然跑上车来激动地说，极光正不断加强！全车人立马兴奋起来，再次在崎岖雪地步走10多分钟，回到谷底迎接欧罗拉女神的到来！

由于不是使用专业摄影器材，我们的相片并未能拍出影视作品的艺术效果，却较真实的呈现实景！

极光没有烟火般的轰轰烈烈，亦不会转瞬即逝，它只是安安静静地出现在天边，隐藏着巨大的能量与星星为伴。有人说，极光能带来好运，遇见是一场缘份。这夜，正是我的生日，感恩生命中与你的相遇！

峡湾镇

第五天

一夜的熬夜追光，凌晨二点才回到酒店，起床已快10点。特别喜欢挪威超丰富的早餐，三文鱼是标配。

位处N70°的高纬地区，令特罗姆瑟 1月几乎处于永夜模式，抓紧一天中仅有的2、3个小时天亮时光，我们驱车前往相距10多公里外的纯美小镇：峡湾镇（Ersfjordbotn）。

冬天的挪威极地，因北大西洋暖流的惠泽，海水仍可恣意川流。

白雪覆盖下的小镇一如想像中的静谧，没有闹市的繁杂喧嚣，只有近触自然的安逸美好。

峡湾内高俊的山体成了天然的屏障，不冰封的水面倒影着天空。北欧蓝、雪山白、房子彩，在这里，一切都美得干净纯粹。

即便是半年内二进挪威，眼前静卧的清湾与皑皑雪山，仍然让我们惊讶其浑然天成的美。

躲在深闺无人知，在小镇溜达的二个多小时，居然没遇上一个游人，漫步其中的咱俩，甚至怀疑自己是否仍置身于凡尘俗世中。倒是准备离开时，小木屋走出一位老翁与我们打招呼，然后指着前方嘀嘀咕咕的说着什么，我们很努力的想去理解老者欲表达的意思，但是语言的不同频道完全鸡同鸭讲，一番指手划脚后仍然找不着北，唯有使用最后一招：不停的微笑点头，然后挥挥手再见。

极寒之地的隆冬也能如此出彩，真有点意料之外，峡湾镇之行也算收获了一个上午的赏心悦目。

20分钟车程，中午1点多回到市中心，下午的时光便在特罗姆瑟随意溜达。

全木质结构的路德教堂就在酒店对面，这一带是城市中心。

特罗姆瑟已深入北极圈350多公里，素有“ 北极之门”的称谓，曾是北极探险的停靠地，罗尔德•阿蒙森的雕像依旧耸立在码头上。

被峡湾环抱的特罗姆瑟，是全球纬度最高的不冻港，凌驾于峡湾之上的布鲁维根大桥把城市连成一体。驾车已多次驶过此桥，为了一睹桥下的美丽山城，决定来一次踱步，用脚丈量这条全长1.5公里的跨海大桥。

桥上设有行人专用道，寒冷天气下，几乎没有像我般步走的行人。桥面不少地方结了冰，有点打滑，走起路来特别费劲，但桥上是特罗姆瑟的极佳观景台。

举目远眺，背靠雪山怀抱峡湾的山城，一切居然来得如此的完美自然、又是如此的美丽动人，为呼呼寒风中走过大桥的我俩，徒添了一路的浪漫元素。

北极大教堂

桥的另一侧，耸立着特罗姆瑟地标：北极大教堂（Ishavskatedralen）

简约的北欧风是一股清流，就连教堂也个性十足。外观看上去像一座微型雪山的大教堂，与欧洲传统繁复而沉重的教堂有着颠覆性的差异。白色的外墙秉承了一向以冷淡见闻的北欧风，又结合哥特式的巨大彩色玻璃，建筑的后现代感超强，使基督教堂在这里呈现出一种现代的鲜活感。

教堂前的广场也是一个很好的观景台，一湾两岸，雪山碧水，灯火阑珊，特别有感觉的一座雪域之城。

大教堂不远处有缆车可直上斯托尔斯迪乐恩（Storsteinen）山顶，饱览特罗姆瑟风光。天色已晚我们没有登顶，而是沿着大桥的另一则，原路返回。

这晚，在海边找了间有点情调的餐厅，愉悦地享受了一顿生日晚餐。

高纬度地区冬季的最大缺点是白天可用时间太短，昨晚的熬夜追光睡眠不足，今晚正好补回，餐后早早的回到酒店，洗洗睡了。

第六天

已远离北极圈350多公里的特罗姆瑟，是本次旅程的最北点，带着追逐极光的余兴，今天穿越挪威、芬兰、瑞典三国边境无人区，从挪威折返芬兰。

全程360公里，路途稍长，雪地驾驶时速受制，Google地图显示需时4.5小时，事不宜迟，10点未到，天刚亮起便出发。

前半段旅途依然行走在迂回陡峭的峡湾公路上。一个个不知名的美丽峡湾总在不经意间就出现在车窗外。

喜欢这样的场景，即便没有阳光，这种素白淡雅的调子，也是一幅冷寂、沉静的水墨画。

白雪皑皑的冬季毫不逊色于郁郁葱葱的夏天，一望无际的天空、俊朗的雪山，流动的湾水，无论在哪，都让人心旷神怡。

半年内两度自驾挪威，领略到了夏冬两季截然不同的景色，即便顶着严寒，真心不虚此行。

基尔皮斯耶尔维

挪威渐行渐远，一个小时后转而向东，驶进了跨越三国边界的雪域高地。

高纬度遇上高海拔，注定这里常年严寒。

三国边境交汇带属于无人区，路上专门为途经车辆设有休息取暖房。

一个多小时后驶过这块耸立在雪地中的牌子，便重回芬兰国境。

在这个荒凉的北极高地，藏有一个孤零零的小村子：基尔皮斯耶尔维（Kilpisjärvi），不知道这个位于芬兰最西北端的小村子对这个国家有否特殊意义，但对于途人，绝对是大好事。因为在村口，除了常规的加油站外，还有一间颇大的餐厅。要知道在严寒的高山区奔走了半天，来一份热气腾腾的食物是多么的难得，更何况是15欧一份的自助餐外加无限量的咖啡呢！简直就是雪中送炭。当我们饱吃一顿正准备走时，来了一辆旅游大巴，满车的游人讯速把餐厅占满。后来得知，这个餐厅也是方圆200多公里唯一有人烟的地方。

一顿饭的功夫，车身已结霜。余下的200多公里路程，便是沿着芬兰与瑞典漫长的国界线：穆奥尼奥河行驶。

窗外的景色已从高俊的峡湾撤换到荒凉的原野灌木丛模式，河面的大量雾气遇冷后以霜的形式凝结在周围的树枝上，形成这一带大面积的雾凇奇观。银装素裹的一颗颗树木，恍如千姿百态的盆景，让人目不暇给。

下午2点过后，天色渐暗。雪越下越大，多天的适应，已熟习雪地驾驶，倒也无妨我们边走边欣赏雪域风光。即便寒气袭人，呵气成霜，每每遇上撩人的风光，也无碍我们下车驻足。空中飘荡的一片片雪花，就权当是来自天堂的使者，为我们捎来真挚的问候。

天色越来越暗，随之而来的是凛冽寒风和铺天盖地的鹅毛大雪。余下还有100公里的路程，终于领教了极地天气的恶劣！

雪夜驾车，担心的倒不是道路打滑，而是遇上大型货车。当呼啸而至的加长货车迎面驶过，车后卷起的滚滚雪幕犹如沙尘暴般掩盖视线，虽然只有短暂的1、2秒，眼前却是瞬间的空白，完全失去把控，也是相当的危险的时刻。路上亲历三俩车辆滑落路基等待落援！

穆奥尼奥

在这般恶劣的雪夜环境下驾车，胆大心细成了必不可少的能耐。也是凭着娴熟的驾驶技能及丰富的应变能力，于下午4点多，顺利到达今晚的下榻地，位处瑞典与芬兰国界线的穆奥尼奥（Muonio）。

此时已是祖国的大年初五，新冠病毒肆虐。来自祖国亲人的不停叮嘱，多带些口罩回家。酒店旁正好有一家药房，便想着进去购买。不过进店后得知，口罩通常只为提供给有病患的人士使用，存量不多。有点不好意思的我们衡量了一下，购买了3袋（每袋10个3.9欧），已经是小镇存量的一半。

第七天

一夜风雪，车顶成了生日大蛋糕。铲雪这活南方人少做，偶尔为之，倒也成了一件玩乐的事。

真心没有严寒地方生活的经验，铲着铲着，当双手变得僵冻时才发现又忘记了带手套。

今天的路程不长，早餐后首先在穆奥尼奥溜达了一会，顺便到超市逛逛，采购些水果日杂等等，然后继续旅途。

雪，依然下个不停，一周的适应，雪地开车也是驾轻就熟。从高地下来，景观发生明显变化，路旁的灌木丛变成了茂密森林，笔直的松树挂满了雪凇，傲骨而立。

芬兰的森林覆盖率位列全球首位，但很无奈，“ 挪威森林”这词的内涵及外延，硬是把北欧森林的情怀全部抢走。

列维

路上经过茫茫雪原中的一个小村庄：列维（Levi）。每年冬天，这里也是人气地，因为列维拥有世界著名的高山滑雪场。

列维在欧洲成名已久，这个因滑雪场而建起的村庄度假模式很成熟，饭店、酒吧、商店密密麻麻。滑雪似乎是有钱人的玩意，相同条件的酒店在列维贵了一倍。

为了迎合有钱人的需求，山上还建有著名的极光酒店：列维金冠玻璃屋（Golden Crown - Levin Iglut），酒店的卖点是躺在床上看极光。

每年冬季，5000多元一晚的玻璃小屋属稀缺资源，一房难求。出发前还在纠结是否住一晚如此有特色的玻璃小屋，当我们提早一个多月上网查看时，结果房已售罄。好吧，昨夜这样的漫天飞雪，欧罗拉女神铁定是不会赴约了，哈哈，倒为我们省了一笔巨款。

南方人对雪的钟爱真不可低估，这趟旅途与雪打交道已有多天，但是一路飞驰，依然让我们陶醉在这既野又美的森林公路上。

一路飞雪相随，下午时光，绕行一圈完成2000公里的自驾，又回到了旅途的起点：罗瓦纳米（Rovaniemi）。

到达酒店入住时，收到了一封来自芬兰国家旅游局给中国游客的信。打听下得知，芬兰出现了首例新冠病毒确诊者，是一位来自湖北的32岁女旅客。此时，芬兰人还未意识到，一个月后病毒来势汹汹，肆虐全球！

北极圈横穿的罗瓦纳米是芬兰拉普兰省的首府，城中旅游资源不多，其功能更多是前往北极地区活动的中转站。市内的北极光博物馆（Arktikum）便成了游客的打卡点，这是一间介绍北极地区人文、科学、自然等方面的知识，也有关于拉普兰地区、罗瓦涅米相关自然、历史的展览。

漫天飞雪的傍晚，又是找吃的时候了。芬兰的饮食真心不恭维，在这里，美味对于我们是奢望品，吃饱成了任务。

第八天

预订了中午一点的航班飞往下一站：芬兰首都赫尔辛基。时间相对充裕，起床后给车扫扫雪，与松鼠逗逗乐，还有足够时间到傍边的商场逛逛。

市区距离机场只有10多分钟的车程。

机场最近的加油站就在圣诞老人村口。加满油后，有预谋的我们又走进了圣诞老人村，为的是完成一个颇有意义的仪式：跨过北极圈重回寒带。顺便向热爱和平、心地善良的圣诞老人道个别。

村里还设置了圣诞老人邮局，在这个特殊地理位置给自己寄张明信片，倒是颇有意义。

赫尔辛基

下午两点半，当飞机准点降落在赫尔辛基机场时，雪白的世界消失，取而代之的是一个细雨纷飞的城市景像。瞬间的变化，还真有点心理落差，看来，我们仍眷恋着极圈内那个银装素裹的纯白世界。

机场大巴是进入市区性价比最佳的交通工具。酒店选择在中心商场Kamppi傍边，交通方便、环境舒适是首选。

一月份的赫尔辛基天也黑得早，抓紧可用时间，酒店安顿后随即开始市区观光。

到达著名的岩石教堂（Temppeliaukion Church）刚过4:30分，我们被告知教堂5点结束，提前半小时停止进入。好吧，幸福的北欧人民工作时间就是这么短，唯有从外观欣赏一下这座看起来像飞碟着陆般、彻底颠覆了教堂固有形象的、也是世界上唯一一座建立在岩石中的教堂。

雨雪纷飞的晚上户外有点冷，街上行人不多，找了间中餐馆安慰一下中国胃，回酒店休息去了。

来临芬兰不得不提这个国家的国粹：芬兰浴，即桑拿。芬兰有这样一句谚语：先建桑拿，再搭房屋。全国有上百万间桑拿室，平均每三个人就拥有一间，密度之大冠压全球。设有桑拿房在芬兰酒店是标配，对到旅游人来说，这是不容错过的享受。

波尔沃

第九天

按计划，今天前往赫尔辛基附近一座建于14世纪的古镇：波尔沃（Porvoo）。

回到9点钟天亮的日子真好，早早便可出发。开往波尔沃的班车就在酒店旁边的Kamppi商场地下，班次频繁。一个小时后到达50公里外的波尔沃。

波尔沃是芬兰仅存的六个中世纪城镇之一，早在1346年，这里就已经形成城市聚落。

河边的红色的木屋，又叫红仓房，是以前用来存储货物的仓库，留下了曾经繁荣的痕迹。如今，河岸边美丽的红色木屋成了波尔沃的标志。

登上对岸的高地远眺，波尔沃河穿城而过，小镇古朴、慵懒、悠闲。

老城的街道用鹅卵石铺就，狭窄的小巷弯弯曲曲，庭院和低矮的木屋错落有致，这些都是芬兰中世纪城市生活的缩影。

城中至高点的波尔沃大教堂非常简约，几乎没有装饰和雕琢，就是白墙红砖黑顶，以至于被旁边的钟楼抢了吸睛度。

不过，建于15世纪初期的大教堂，对于波尔沃有着极为深远的历史意义。大教堂是1809年芬兰第一届议会的所在地，也是在这座大教堂，俄罗斯归还芬兰的自治权。因此，被尊崇为芬兰独立精神的基石。

古城经历和见证了芬兰被瑞典和俄罗斯轮流占领和征服的历史。现在还留有俄国沙皇留下的行宫。

波尔沃又有着“诗人之城”的美名，几个世纪以来，波尔沃一直是许多芬兰艺术家的家园和灵感的来源地。芬兰民族诗人鲁内贝格的故居就在小镇，他的大部分作品都是在这里完成的。同样，还有芬兰知名画家艾伯特•埃德费尔特的故居也在这里。

即便遇上一个阴沉的雨天，两旁彩色的小木屋颜色搭配看起来也很悦目。

家家户户的窗台，被巧心思地装饰着，似乎告诉游人，房子里的主人都是艺术家。也难怪波尔沃小镇被这样介绍着：当你漫步在小镇那迷人的街道上，依然能够目睹并感受到它的历史风华。

古镇不大，溜达2小时足以。

车站傍边正好有一间药房，昨天虽然在市区已购买了一些口罩，但想到国内亲友严重缺货，欲进去多购些，怎知已售罄。回到市区的大药房再度尝试购买，也开始了限购，每人10个。不得不佩服，华人在世界各地的购买力果真强大。

赫尔辛基大教堂

下午的时光打卡市内各景点。

赫尔辛基的地标无疑是以白色为主体而显纯净无暇的赫尔辛基大教堂（HelsinkiCathedral），俗称白教堂。穿过几条并不宽阔的街道，当这个庞然大物真的出现在面前时，地标的魅力让我真真感觉到，我的确身在芬兰首都。

大教堂坐落在议会广场上，广场的中心是塑于1894年的沙皇亚历山大二世铜像，以纪念他给予芬兰自治。

结构精美，气宇非凡的白教堂高高耸立在高地上，希腊廊柱及淡青色青铜圆顶，展现着教堂的恢弘气质。

登上教堂远眺，可以看到建筑大师恩格尔的三件杰作：大教堂、政府大楼和赫尔辛基大学。广场东南角是芬兰最古老的石楼房西德霍姆宫。而步行不远，就能找到同样为恩格尔设计的大学图书馆。

与大教堂遥相呼应的是屹立在海边、由俄国人统治时建造的的乌斯别斯基东正教堂（Uspenski Orthodox Church）。十三个金顶与古雅红砖外墙相配，教堂的颜色和式样都充满着神秘的风格，亦是俄罗斯风情渗入芬兰历史的见证。精雕细琢的拱顶和花岗岩石柱是乌斯别斯基大教堂的两大特色。教堂内部的绘画都是由俄国画家完成，完全保留了传统东正教堂的艺术风格。

芬兰独立后并没有弃置此教堂，还在这里安葬了一位民族英雄，也许宽容就是他们对历史的回应。

由300多座迷人的岛屿组成的赫尔辛基，海洋是这座城市最标志性的元素之一。赫尔辛基被称为“ 波罗的海的女儿”，在市中心矗立有一座波罗的海女儿的雕像。端庄秀丽、温柔娴雅的她，面向大海，左手托腮，静静地凝望着芬兰湾，被亲切地称为大海女神阿曼达（Havis Amanda）。

腊月隆冬的赫尔辛基以雨雪天为主，蒙蒙细雨中总感觉有些淡淡的忧伤，多彩的房子倒成了亮点。

有轨电车穿梭在市内，可能是最符合赫尔辛基气质的交通工具。入夜，即使最繁华的街区也显得人丁稀少，只剩下铁轨上叮叮当当的电车，仿佛回到曾经的过去。

第十天

入住的酒店规模颇大，餐厅同时容纳数百人就餐。2月1日，正是国内新冠病毒蔓延期间，来自中国的我们下楼吃早餐时不免有点担心会否被歧视，进入餐厅后特意找了一个人少的区域坐下，可是不一会，傍边便坐满了来自世界各地不同肤色的旅客，事实证明我们多虑了，世界友人与我们乐也融融。

还有一天的时间丈量赫尔辛基。挺喜欢在一个陌生的城市溜达，特别是欧洲这种充满建筑特色的城市。没有特别的安排，这天就是随意走走。

赫尔辛基的生活节奏相当悠闲，也很容易亲近。与酒店一路之隔的是造型华美的中央火车站，无柱中空的内部也很亮眼。

在北欧四国的首都中，这座城市可谓最年轻，因为芬兰作为一个独立的国家也不过百年，曾经长期被瑞典和俄国统治，在强国的夹缝中经过多年的抗争才取得了现在的地位。与斯堪的纳维亚半岛三国相比，芬兰人的风格有些不同，这一点只要在赫尔辛基的街头转一转就会立刻觉察到。

老城区有两条主街道，与若干条老巷子横竖笔直的穿插贯连形成。

两边的建筑层层叠叠向远处排列，全部用浅色的花岗岩建成。楼体的拐角处都有芬兰神话里的雕塑或者浅浮雕，很艺术、很新古典。

一百间房子有一百种立面，这是北欧城市的写照。街上的每一座楼房的造型都各不相同，有圆顶的、有尖塔的、有三角的、也有方形的，而楼体的颜色则是粉红色、淡黄色、奶绿色等等，互相交错在一起。走在这样的大街上，如同进入一个建筑艺术博览馆，更是观赏新古典主义建筑群最棒的地方。

市区里的楼房大都有着上百年的历史，慢慢走过会发现，墙面虽然透着岁月赋予的沧桑，但是却被打理得特别干净。

在老街区走过，偶尔会看到年轻人推着自行车从铁门里走出来，也会看到头发花白的老者站在阳台上浇花。赫尔辛基最能迷住我的，就是这些古朴而有味道的街区。

老区的另一端，山坡上屹立着高耸双尖的哥特式教堂：圣约翰教堂，标志性红砖墙身及粉绿色塔尖在高大的树林之后若影若现。据闻，这座建于1888 -1893年的路德会教堂，音响效果极佳，因此常有大型音乐会在此举办。待日后有机会，或许可以在此欣赏一场绕梁三日的音乐会。

冬日下的赫尔辛基缺少奥斯陆的繁华，更没有斯德哥尔摩的时尚，在这个几乎一天就可以逛完的城都，更多的是宁静、包容和深藏在冷酷外表下的闷骚热辣。

赫尔辛基不大，一天时间就能把重要的街道和景点走完。但这里有很多细节，太耐人寻味，要想细品，必得花些时间去慢慢走、慢慢看！廉洁是这个国家的标配，幸福也由此而来。

预订了晚上的航班回程，疫情下芬兰航空已停飞中国多个城市。万幸赶上飞回国内的最后一个航班，回家最暖。同行有100箱口罩，是当地华人的捐赠！

第十一天

当飞机徐徐降落广州白云机场，我们的旅程也结束了。万万想不到，回国后一个月，新冠病毒蔓延欧洲肆掠全球。

山川异域，风月同天。雨过总能天晴，岁月仍会静好！

结束前插播一篇半年前北欧行的游记，依然无穷回味： http://www.mafengwo.cn/i/16838854.html

[ 本帖最后由 okyangok 于 2022-5-28 15:07(GMT+8) 编辑 ]

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